RESUMO
O Audemars Piguet Royal Oak Ref. 5402ST não é apenas um relógio; é o marco zero da relojoaria esportiva de luxo contemporânea. Lançado em meio à turbulência da iminente 'Crise do Quartzo', esta peça audaciosa desafiou todas as convenções estabelecidas pela haute horlogerie suíça. Posicionado no mercado com um preço superior ao de muitos relógios de ouro da época, o 5402ST introduziu o conceito de que o valor de um relógio reside na complexidade do acabamento manual e no design, não apenas no metal precioso de sua caixa. O seu público-alvo inicial era a elite cosmopolita e o 'jet-set' europeu, indivíduos que necessitavam de um relógio robusto o suficiente para atividades esportivas, mas elegante o bastante para jantares de gala. A filosofia de design industrial-chic, com sua caixa monobloco e bracelete integrado, elevou o aço inoxidável ao status de material nobre. Hoje, o Royal Oak original é reverenciado como a pedra angular do design moderno, representando a fusão perfeita entre utilidade robusta e sofisticação artesanal inigualável.
HISTÓRIA
A gênese do Audemars Piguet Royal Oak Ref. 5402ST é, sem dúvida, uma das narrativas mais lendárias da história da relojoaria. Na véspera da feira de Basel de 1971, Georges Golay, então diretor administrativo da Audemars Piguet, percebeu a necessidade urgente de um produto disruptivo para salvar a marca financeiramente e combater a crescente ameaça dos relógios japoneses de quartzo. Ele telefonou para o designer Gérald Genta às 16h00, solicitando um desenho de um 'relógio esportivo de aço sem precedentes' para ser apresentado na manhã seguinte. Inspirado pelo sistema de vedação dos capacetes de mergulho antigos, Genta desenhou o Royal Oak numa única noite. O design apresentava um bisel octogonal fixado por oito parafusos hexagonais de ouro branco visíveis, uma vedação de borracha exposta e um mostrador com textura 'Petite Tapisserie'.
Quando foi lançado em 1972, o Ref. 5402ST chocou o mundo. Com 39mm, era considerado enorme para os padrões da época, ganhando o apelido de 'Jumbo'. Mais chocante ainda era o preço: 3.300 Francos Suíços, valor superior ao de um Patek Philippe Calatrava em ouro e dez vezes o preço de um Rolex Submariner contemporâneo. A produção inicial, conhecida pelos colecionadores como 'Série A', é distinguida pela colocação do logotipo 'AP' acima das 6 horas, uma característica que foi movida para as 12 horas nas séries subsequentes (B, C e D). A caixa monobloco exigia um ferramental tão específico e um aço de tão alta qualidade que os primeiros protótipos foram, ironicamente, feitos em ouro branco, pois era um metal mais macio e fácil de trabalhar com as máquinas da época do que o aço cirúrgico pretendido.
Embora as vendas iniciais tenham sido lentas devido ao ceticismo do mercado, o modelo acabou sendo adotado por ícones de estilo como Gianni Agnelli, o que catapultou sua popularidade. O 5402ST não apenas salvou a Audemars Piguet da obscuridade financeira, mas também estabeleceu o modelo para todo o gênero de relógios esportivos de luxo com pulseira integrada, influenciando diretamente o design do Patek Philippe Nautilus e do Vacheron Constantin 222. O 'Jumbo' original permaneceu em produção até o final da década de 1980, mas sua essência vive inalterada nos modelos atuais 'Extra-Thin', consolidando seu status como uma das peças mais importantes do século XX.
CURIOSIDADES
- O nome 'Royal Oak' foi inspirado nos navios de guerra da Marinha Real Britânica, que por sua vez foram nomeados em homenagem à árvore de carvalho que escondeu o Rei Carlos II durante a Guerra Civil Inglesa.
- A 'Série A' original (as primeiras 2.000 peças) é o Santo Graal dos colecionadores; a presença do logo 'AP' na posição das 6 horas é o detalhe visual mais crítico para autenticação e avaliação de valor.
- Os parafusos hexagonais no bisel são feitos de ouro branco e, curiosamente, não giram; eles são fixados por porcas na parte traseira da caixa, garantindo que as fendas dos parafusos estejam sempre perfeitamente alinhadas em círculo, um detalhe obsessivo de design.
- Karl Lagerfeld, o lendário designer de moda, usava um Royal Oak 5402ST personalizado com revestimento PVD preto, muito antes de a personalização de relógios se tornar uma tendência comum.
- O movimento Calibre 2121 usado no 5402ST é famoso por ser o único calibre utilizado simultaneamente pela 'Santíssima Trindade' da relojoaria: Audemars Piguet, Patek Philippe e Vacheron Constantin, embora a AP tenha sido a marca que mais tempo o manteve em produção.
- O design do mostrador 'Petite Tapisserie' foi criado usando uma máquina de guilhoché pantográfica rara do século XIX, que transferia o padrão de um molde grande para o mostrador minúsculo, um processo que levava horas para cada peça.
- Um exemplar 'A-Series' em estado impecável pode alcançar valores astronômicos em leilões, frequentemente ultrapassando a marca de centenas de milhares de dólares, dependendo da proveniência e da condição do mostrador.