RESUMO
Em meados da década de 1970, no auge da revolução do quartzo, a Seiko tomou uma decisão audaciosa: suspender a produção da sua icónica linha mecânica Grand Seiko. Para preencher este vazio no topo do seu catálogo, a marca apresentou o Grand Quartz em 1975. Este não era um simples relógio a quartzo; era uma declaração de intenções. Posicionado como o novo pináculo do luxo e da tecnologia da Seiko, o Grand Quartz foi concebido para o indivíduo que exigia não só uma precisão cronométrica sem precedentes, mas também o artesanato e o acabamento que eram apanágio da alta relojoaria. A sua filosofia de design era uma continuação direta da "Grammar of Design" de Taro Tanaka, com caixas de aço multifacetadas, polimento Zaratsu imaculado e mostradores de uma clareza e detalhe sublimes. Significativamente, o Grand Quartz demonstrou ao mundo que a tecnologia de quartzo e o luxo tradicional não eram mutuamente exclusivos. Ele desafiou a hegemonia suíça ao oferecer uma precisão de meros segundos por mês, algo inatingível para os seus contemporâneos mecânicos, envolto num pacote que exalava qualidade e prestígio. Foi o porta-estandarte que manteve viva a chama 'Grand' da Seiko, pavimentando o caminho para as futuras inovações que culminariam nos modernos e venerados calibres 9F.
HISTÓRIA
A história do Seiko Grand Quartz começa num momento de profunda transformação para a indústria relojoeira global. Em 1975, a chamada 'Crise do Quartzo' estava em pleno andamento, uma revolução liderada pela própria Seiko desde a introdução do Astron em 1969. A precisão, a fiabilidade e o custo de produção dos movimentos a quartzo ameaçavam a existência da relojoaria mecânica tradicional. Nesse mesmo ano, a Seiko cessou a produção da sua aclamada linha Grand Seiko mecânica, os relógios que haviam provado que o Japão podia competir e até superar os melhores cronómetros suíços. Foi neste contexto que o Grand Quartz nasceu, não apenas como um produto, mas como o herdeiro legítimo do trono 'Grand'.
Os primeiros modelos, lançados em 1975 e conhecidos pela referência de calibre 48GQW, abrigavam os movimentos da série 48xx (4840, 4842, 4843). Estes não eram calibres de quartzo comuns; eram obras de engenharia de alta precisão, com 7 jóias, acabamento cuidado e uma precisão garantida de ±5 segundos por mês, um feito extraordinário para a época. Mais importante, a Seiko envolveu esta tecnologia de ponta em caixas que eram indistinguíveis em qualidade e acabamento das suas antecessoras mecânicas. A filosofia da "Grammar of Design" continuava viva, com as linhas nítidas, os ângulos complexos e o polimento Zaratsu que criavam um jogo dinâmico de luz e sombra, marca registada da estética Grand Seiko.
A evolução do modelo foi rápida e implacável, refletindo a busca incessante da Seiko pela perfeição. Em apenas três anos, em 1978, a marca elevou novamente o padrão com a introdução do movimento 'Twin Quartz'. Calibres como o 9940 e o 9943 utilizavam um segundo oscilador de quartzo para detetar e compensar as variações de frequência causadas por mudanças de temperatura – o principal inimigo da precisão do quartzo. O resultado foi uma precisão fenomenal de ±10 segundos por ano. Estes novos modelos foram orgulhosamente marcados com o logótipo 'Twin Quartz' no mostrador, distinguindo-os como o novo pináculo da tecnologia. O design das caixas também evoluiu, acompanhando as tendências do final dos anos 70 e início dos 80, com braceletes mais integradas e formas mais arrojadas, enquanto a qualidade do acabamento permanecia intransigente.
O impacto do Grand Quartz foi profundo. Ele solidificou a reputação da Seiko como líder mundial em tecnologia relojoeira e provou que a excelência artesanal podia coexistir com a inovação eletrónica. Para os colecionadores, as referências importantes incluem os primeiros modelos 4843 com caixas de design clássico e os modelos 'Twin Quartz' 9943, que representam o auge da tecnologia da época. O Grand Quartz manteve o nome e o espírito 'Grand' vivos durante um interregno de mais de uma década, até ao renascimento da Grand Seiko mecânica em 1988. Ele é o elo vital que liga a era dourada mecânica ao futuro de alta tecnologia da Grand Seiko, um testemunho da capacidade da marca de dominar tanto a alma da mecânica como a mente do quartzo.
CURIOSIDADES
O símbolo do cristal de quartzo duplo estilizado nos mostradores dos modelos 'Twin Quartz' era uma afirmação orgulhosa de superioridade tecnológica, ao contrário da perceção moderna que por vezes associa o quartzo a movimentos mais básicos.
Quando foram lançados, os modelos de topo do Grand Quartz eram artigos de luxo com preços comparáveis ou até superiores a muitos relógios mecânicos suíços de renome, como o Rolex Submariner, custando cerca de ¥75,000 em 1976.
O medalhão de ouro 'GQ' no fundo da caixa era um selo de qualidade, um sucessor direto do famoso medalhão do leão da Grand Seiko mecânica. Exemplares com o medalhão em bom estado são hoje mais procurados por colecionadores.
Os calibres da série 48 possuíam um parafuso de ajuste (trimmer) que permitia a um relojoeiro regular manualmente a frequência do oscilador para atingir uma precisão ainda maior, uma característica reservada apenas para movimentos de quartzo de alta gama.
Embora não associado a uma celebridade específica, o Grand Quartz era visto como o relógio de eleição para executivos e profissionais de sucesso no Japão durante o final dos anos 70, um símbolo de modernidade e precisão.
O mostrador de alguns modelos apresentava texturas complexas, como acabamentos que se assemelhavam a papel de arroz japonês ('washi') ou flocos de neve, antecipando os mostradores artísticos que se tornariam uma assinatura da Grand Seiko moderna.
O salto do ponteiro dos segundos de dois em dois segundos para indicar o fim da vida da bateria (EOL) foi uma inovação prática e elegante, que se tornou um padrão na indústria para relógios de quartzo de qualidade.