RESUMO
Em um cenário horológico de 1987, onde a indústria suíça ainda navegava as águas turbulentas da Crise do Quartzo enquanto tentava ressuscitar a mecânica tradicional, a Breitling tomou uma direção audaciosa e futurista com o Aerospace. Este modelo não foi apenas um relógio; foi uma declaração de intenções da família Schneider, que havia adquirido a marca em 1979. Posicionado firmemente como a ferramenta definitiva para a aviação moderna, o Aerospace descartou o peso e a complexidade mecânica em favor da leveza extrema do titânio e da precisão multifuncional da eletrônica de ponta. Ao contrário dos relógios de mergulho robustos ou dos dress watches delicados da época, o Aerospace visava o cockpit de caças a jato, onde cada grama conta e a legibilidade instantânea é vital. Sua filosofia de design era brutalista e funcional: uma caixa cinza fosca, antirreflexo, abrigando um mostrador híbrido analógico-digital que oferecia uma miríade de funções controladas, engenhosamente, por uma única coroa. Esta peça tornou-se o arquétipo do 'tool watch' moderno, atraindo não apenas pilotos profissionais, mas também uma nova geração de entusiastas que valorizavam a tecnologia utilitária envolta em luxo suíço. Ele representa o momento em que o quartzo deixou de ser um vilão barato para se tornar um aliado sofisticado na alta relojoaria profissional.
HISTÓRIA
A gênese do Breitling Aerospace remonta a 1985, mas foi por volta de 1987 que o modelo solidificou sua reputação lendária, estabelecendo-se como um pilar fundamental da 'nova' Breitling sob a liderança de Ernest Schneider. Schneider, um entusiasta da aviação e da microeletrônica, percebeu que, embora o Navitimer clássico fosse um ícone de cálculo, os pilotos modernos de aeronaves supersônicas precisavam de legibilidade imediata e operação simplificada, não de réguas de cálculo complexas. Assim nasceu o Aerospace, originalmente lançado sob a linha 'Navitimer' (uma designação que confundiu puristas, mas elevou o status do modelo).
O grande triunfo técnico e estético do modelo de 1987 (Ref. 80360) foi o uso pioneiro do titânio. Naquela época, o titânio era notoriamente difícil de usinar e raramente visto fora de protótipos militares ou peças extremamente caras. A Breitling democratizou o material, oferecendo um relógio hipoalergênico, termicamente estável e incrivelmente leve, que desaparecia no pulso durante manobras de alta força G. O design introduziu os icônicos 'rider tabs' (garras) no bisel, permitindo que o piloto girasse o aro mesmo usando luvas grossas, uma característica de design que se tornaria sinônimo da era Schneider.
O que realmente separou o Aerospace de seus contemporâneos foi sua interface de usuário. Enquanto a maioria dos cronógrafos digitais da época, como os da Casio ou Seiko, eram repletos de botões laterais, o Aerospace mantinha uma silhueta elegante e limpa, sem botões. Todas as funções — cronógrafo, timer, alarme, segundo fuso horário — eram operadas através de uma única coroa multifuncional que podia ser girada, puxada ou pressionada. Esta inovação ergonômica foi um marco na usabilidade relojoeira.
Ao longo das décadas, o Aerospace evoluiu sutilmente. As primeiras versões exibiam 'Navitimer' no mostrador, texto que foi removido nos anos 90 para permitir que o Aerospace brilhasse como uma linha independente. O movimento evoluiu do Calibre 56 para o SuperQuartz termocompensado (COSC) em gerações posteriores (como o Aerospace Evo), garantindo uma precisão dez vezes superior ao quartzo padrão. O diâmetro da caixa cresceu de 40mm para 42mm e posteriormente 43mm, acompanhando as tendências modernas, mas a essência de 1987 permaneceu inalterada: um instrumento de voo puro, leve e intransigente.
CURIOSIDADES
O sistema de controle por coroa única é tão único que muitos colecionadores novatos acreditam que o relógio está quebrado ao tentar encontrar os botões do cronógrafo.
Devido à sua construção leve e robustez, o Aerospace tornou-se o relógio de escolha 'não oficial' de inúmeros esquadrões militares globais, muitas vezes encomendando mostradores personalizados com as insígnias de suas unidades.
O Príncipe Harry, Duque de Sussex, foi frequentemente fotografado usando um Breitling Aerospace Avantage durante seu serviço militar no Afeganistão, cimentando o status do modelo como um verdadeiro relógio de combate moderno.
O apresentador britânico Jeremy Clarkson, famoso pelo programa 'Top Gear', usou um Aerospace por muitos anos na televisão, tornando-o um ícone pop inadvertido entre os entusiastas de carros.
Uma função rara e sofisticada adicionada em iterações posteriores (como o Calibre 79) é a 'Repetição de Minutos', que permite ao usuário ouvir a hora através de bips audíveis pressionando a coroa, uma homenagem digital às grandes complicações mecânicas.
A referência original 80360 de meados dos anos 80 é frequentemente chamada de 'Pre-Aerospace' ou 'Navitimer Aerospace' pelos colecionadores devido à inscrição no mostrador, sendo hoje altamente colecionável pela pureza de seu design de 40mm.